Je dois ce tuto à Philippe Dagoneaux, un bon. J'y ai apporté mes observations au fur et à mesure de mes essais.

Ca va vous sembler fastidieux mais, je peux vous assurer qu'au bout de deux ou trois images et l’essentiel de ce tuto assimilé, il ne restera que le bonheur. Ce que j'aime dans la pose longue, c'est que, contrairement à une image standard, le résultat offre toujours des surprises.




1) Préparation

Le format de photo
En pose longue, on ne recherche pas la vitesse, on prend son temps et surtout on cherche le rendu le plus qualitatif possible, donc on choisi le format RAW qui est celui qui nous apportera la plus grande latitude de traitement après la prise de vue.
Le JPEG marche aussi très bien !!

La balance des blancs
En format RAW, la balance des blancs pourra se gérer au post-traitement. On la règle donc sur automatique. En format JPEG aussi !!

Réduction de bruit à la pose longue
Certains reflex sont équipés d’une réduction de bruit à la pose longue (à distinguer de la réduction de bruit à la sensibilité).
En pose longue, le capteur génère du bruit en chauffant. Pour diminuer, voire enlever ce bruit, les photographes astronomes refont une ou plusieurs photos dans les mêmes conditions que la pose longue (même temps, mêmes réglages) mais avec le capuchon sur l’objectif. Ainsi sur ces photos, il ne reste que le bruit. Puis sur un logiciel de traitement d’image, on superpose le « dark » sur un calque au dessus de la vraie photo, et on le passe en mode « différence », ce qui soustrait le bruit de la photo d’origine.
Si votre reflex est équipé de l’option réduction du bruit à la pose longue, il fait lui-même le « dark » et le soustrait à votre photo, ce qui vous évite d’avoir à le faire vous-même sur l’ordinateur. Seul inconvénient : votre appareil reste indisponible 2 fois plus de temps, le temps de la pose pour la photo et le temps de la pose pour le « dark ». Ainsi si vous faites une pose longue de 5 minutes, votre appareil restera indisponible pendant 10 minutes. Il faut activer cette option avant toute séance de pose longue.
Concernant ce point, je conseille de ne pas mettre le système anti bruit pour la raison expliquée ci-dessus. Avec un bon logiciel de débruitage, le résultat sera excellent.

Sensibilité
On paramètre l’appareil sur la définition la plus fine de l’image (tous critères confondus). Vous réglez donc votre appareil sur la plus basse sensibilité possible, qui sera 50, 100 ou 200 selon la marque.

Le réglage de l’ouverture
Idéalement, un objectif a le meilleur piqué aux valeurs de f/5,6, f/8 ou f/11 et c’est bien entendu ces valeurs qu’il faudra privilégier pour obtenir le meilleur rendu. Au delà survient le phénomène de la diffraction qui fera baisser le piqué de votre photo. Ceci étant, je pense qu’il faut relativiser la gêne posée par la diffraction. Autant en macro ou en portrait, la perte de piqué peut être vraiment gênante , autant en pose longue, suivant les cas, le résultat peut être tout à fait valable. Ci-joint 2 exemples de poses longues, une réalisée à f/22 et l’autre réalisée à f/25, qui malgré une ouverture de diaphragme très petite conservent un piqué nettement acceptable, tout au moins pour des tirages en 30×40 cm. Un autre avantage, en restant ouvert vers 5.6 / 8, vous évitez en grande partie l’apparition des pétouilles et ainsi, un travail fastidieux en post-traitement.



2) Le matériel
Il n’y a pas nécessité d’être équipé en matériel professionnel pour faire de la pose longue. Ceci dit, un minimum est tout de même nécessaire.
un appareil photo permettant la pose T
La pose T est un mode qui permet de déclencher l’ouverture et la fermeture de l’obturateur manuellement -> on appuie pour ouvrir, on appuie pour fermer ; l’intervalle de temps entre les deux étant laissé à votre bon vouloir. Cette option de l’appareil nécessitera l’emploi d’une télécommande la plupart du temps non fournie avec l’appareil.
un trépied
Choisissez un modèle solide et relativement lourd, le poids étant le garant d’une bonne stabilité de l’ensemble. Une bonne solution consiste à choisir un modèle dont l’embase de la colonne supportant l’appareil est munie d’un crochet permettant d’y accrocher son sac photo.
des filtres à densité neutre (Neutral Density)
Afin de faire de la pose longue en pleine journée, il vous faut impérativement, pour baisser la quantité de lumière entrant dans l’appareil, visser des filtres sur son objectif. Ces filtres n’altèrent pas le contraste de la scène photographiée, comme vous pouvez le voir sur l’exemple ci-après (tout juste peut-on voir une légère dominante rosée sur la photo avec filtre montrant par ailleurs que ces filtres ne sont pas totalement neutres.

Ces dérives sont facilement récupérables en réglant la balance des blancs sur n’importe quel logiciel de traitement d’image).
Ces filtres sont souvent notés des deux lettres ND suivies d’un numéro. Ce nombre désigne le degré d’opacité du filtre et correspond en fait à la valeur multiplicatrice du temps de pose. Vous pouvez cumuler jusqu’à 2 filtres ensembles (au delà, vous aurez un vignettage marqué). Quand vous utilisez 2 filtres, leur valeur respective se multiplie. Ainsi, un ND8 et un ND 1000 multiplieront le temps de pose par 8000 ; 2 filtres ND 1000 multiplieront le temps de pose par 1.000.000. Nous verrons au chapitre suivant comment se calcule le temps d’exposition.
Le matériel qui suit n’est pas à proprement parler indispensable mais peut se révéler appréciable pour une pratique régulière :
une calculatrice
un modèle simple qui vous permettra de réaliser les divisions et conversions nécessaires pour calculer le temps de pose.
un chronomètre
Un modèle simple suffira, voire le chronomètre d’un téléphone portable.
une batterie supplémentaire pour votre appareil
Quand votre appareil reste en pose pendant une dizaine de minutes, votre batterie travaille en arrière-plan afin de fournir au capteur l’énergie nécessaire pour capturer la lumière de la scène. La batterie va se décharger rapidement . Si vous souhaitez poursuivre votre séance, prévoyez des sources d’énergie supplémentaires.
Attention aux marques de batterie compatibles, elles sont certes moins chères mais peuvent poser des problèmes en terme de sécurité. Privilégiez les batteries de la marque de votre appareil.
un chargeur allume-cigare ( préférer un jeu de batterie supplémentaire)
Cet accessoire vous permettra de recharger vos accus en voiture et de poursuivre sereinement vos prises de vue.
Un accessoire bien pratique, que ce soit pour la pose longue, ou pour la photo de manière générale en pleine nature : le treillis ou la veste style chasseur pleine de poches, pour avoir les choses à portée de main sans qu’elles nous encombrent.
Enfin dernier conseil : la photo, et plus encore en pose longue, est une pratique assez statique. Si vous y allez de bon matin, prévoyez des vêtements chauds.

3) Calculer l’exposition
La mesure de lumière sans le filtre avec une ouverture à f/9 me donnait 1/10e s.
J’avais décidé d’utiliser 2 filtres, un ND8 et un ND1000, qui me permettaient donc de multiplier le temps de pose par 8000. Cette valeur sera adaptée en fonction du ou des filtres que vous utiliserez. Pour un ND400, vous multiplierez par 400 ; pour un ND400 et un ND8, vous multiplierez par 3200, etc.
Ici, ça nous donne donc le calcul suivant : 8000 x 1/10=800s
À partir de là, il ne reste plus qu’à effectuer une conversion en min-sec.
On divise donc 800 par 60 = 13,33 (vous voyez l’intérêt de la calculatrice).
La valeur entière (13) correspond aux minutes. En revanche, il faut multiplier la valeur décimale (0,33) par 60 pour obtenir les secondes : 0,33×60 = 19,8.
On obtient donc un temps total de 13min20sec de pose.

4) La prise de vue
Vous êtes sur le lieu de prise de vue et les conditions sont idéales. Comment procéder ?
Avant toute chose, votre appareil doit être déjà monté sur le trépied (vous éviterez ainsi de faire une mauvaise manip et de le faire tomber).
posez votre trépied
faites votre cadrage
faites la netteté (que ce soit en manuel ou en autofocus importe peu. Par contre, n’oubliez surtout pas une fois la netteté faite de désactiver l’autofocus).
Une fois cette première étape passée, réglez votre ouverture et faites une mesure de lumière. À ce stade, je vous conseille d’ailleurs de faire une photo test sans les filtres afin de vérifier que la mesure de votre appareil ne se trompe pas (il serait dommage de faire une pose de 10 minutes pour s’apercevoir au bout du compte que votre ciel est cramé à cause d’une mauvaise mesure de lumière). Suivant la photo test, faites les ajustements nécessaires afin d’obtenir une photo correctement exposée.
Ça y est, vous avez obtenu votre couple vitesse/diaphragme, calculez maintenant votre temps d’expo (cf. par. 2). Passez votre appareil en pose T (pour ceux qui ne savent pas comment faire, je vous renvoie à la notice de votre appareil). Puis vissez délicatement sur votre objectif le ou les filtres ND (si vous en mettez 2, vissez d’abord les filtres ensembles, puis vissez le tout sur l’objectif). Ne serrez pas, faites juste un demi ou trois- quart de tour. Ajustez enfin le pare-soleil sur l’objectif sans le verrouiller.
Vous voilà prêt à déclencher. Vous prenez votre chronomètre, votre télécommande et vous appuyez en même temps sur les 2. Arrivé au bout du temps défini aux étapes précédentes, vous appuyez à nouveau sur la télécommande pour fermer l’obturateur et voilà enfin votre première pose longue réalisée.

N’OUBLIEZ PAS !!!
Les filtres gris neutre, vont vous permettre de faire une pose longue à 11h; 12h, 13h etc.. Le résultat sera une pose longue mais, avec une lumière de 11h, 12h etc, c’est-à-dire une lumière vraiment pas très belle. Perso, je préfère être un poil courageux et me lever très tôt ou me coucher plus tard et bénéficier de la belle lumière du matin ou du soir. Une dernière chose qui relève de ma seule observation. La pose longue doit être LONGUE. Je veux dire par la qu’à moins de 2 minutes, bien souvent, des artefacts apparaissent, les couleurs sont très mal restituées etc….

1-
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]

2-
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]

3-
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]

Chapeau Alain !

C'est sacrément bien fait, clair, net et concis !

Peut être faire ressortir tes propres commentaires en modifiant les caractères, couleur, italique.

bravo pour ce tuto tres complet et didactique.

coté pose je conseille aussi de penser à désactiver le système de stabilisation quand l'objectif en pourvu.

coté exposition les sujets clairs qui peuvent en mouvement peuvent générer des zones cramées (le choix du temps de pose est donc à adapter en fonction des dits objet et de leur vitesse relative par rapport à l'axe de prise de vue.

Et moi qui cherchais un bon tuto à ce sujet. J'ai trouvé! Merci beaucoup Alain!

Chose importante, penser à mettre l'obturateur de viseur, la lumière entrant par le viseur peut en passant par le pentaprisme atteindre la surface sensible et générer des dominantes

Et effectivement couper la stabilisation

Demouche a écrit:

coté pose je conseille aussi de penser à désactiver le système de stabilisation quand l'objectif en pourvu.

Tres important de retirer la stabilisation, et de retirer l'AF. Une fois les reglages correctement fait.
Si vous avez un smartphone il existe aussi des applications type " calculatrice d'exposition ou exposure calculator"

Super tuto...Bravo

Merci à vous d'avoir complété avec ces deux ou trois rappels importants.

Super tuto !
Le cache viseur peut s’avérer un cauchemar si on l'oublie, à défaut un carton bien taillé fait l'affaire.
Tes photos sont super Alain, tu me confirma qu'en dessous de deux minutes, c'est un temps insuffisant ?
il faut aller jusqu'à 10-15 min ??? après ça dépend aussi de ce qu'on recherche, mais l'idée est intéressante.

Et toi, tu me confirmes qu'en photo, les règles "générales" sont à bannir. Les paramètres sont innombrables mais, avant tout humain. Laissons le conceptuel continuer son chemin et, tablons sur l'opérateur....

Pour le temps de pose, c'est du à mon observation. Une pose longue peut-être courte (30 - 45 secondes) mais là, le travail en post traitement sera un peu plus long. Après, tu veux une mer complètement lissée, tu veux une mer qui conserve encore du détail. Toujours l'éternelle question de SA sensibilité.

Héhé ! oui, c'est exactement ce que je pense, ça dépend vraiment de Sa sensibilité (iso) ...
Non, en fait, j'ai un ND 1000 et je me demandais justement si je devais me procurer un petit ND8.
En plein jour (pas de lumière dure car je déteste pour les poses longues), j'arrive vers 25 à 35 secondes de pose, à environ f/11, f/13... si on multiplie par 8, je pense que l'on obtiendrait quelque chose de plus doux et homogène, seulement ce n'était qu'une impression de ma part apparemment confirmé par ton tuto. Il me semblait que ça faisait vraiment beaucoup ND8 + ND1000, mais en fait non.
J'avais aussi un peu peur pour le capteur qui chauffe donc pendant environ 10min + 10min (black photo), alors qu'on préconise de ne pas dépasser les 15 min.
La première photo par exemple est faite avec les 2 filtres ?

De mémoire, ND 8 + ND 400, temps de pose 42 secondes. Je préfère débruiter avec un logiciel plutôt que de doubler le temps avec le dark.
De belles choses sur ton Flickr.....

Super, merci d'avoir pris le temps de rédiger ces explications

De rien Sergio !!

On en apprend et c'est bien!

merci

J'ai oublié de demander : sortir l'AF , c'est annuler la mise au point auto et de se mettre en manuel

c'est bien cela ou c'est autre chose!

cielas a écrit:

J'ai oublié de demander : sortir l'AF , c'est annuler la mise au point auto et de se mettre en manuel

c'est bien cela ou c'est autre chose!

oui mise au point en mode manuel (avant de poser les filtres bien sur)

on peut scotsher la bague de mise pour éviter tout doigt "vicieux" qui pourrait la décaler dans les manipulations.

Très intéressant, et les photos sont incroyablement belles. Ca me donne envie de faire l exercice, mais j ai une bête question.. Quelles sont les circonstances intéressantes pour faire des poses longues? 
En ville, sur un belle place, cela efface les passants qui passent non? 
Avec le retardateur, cela peut fonctionner aussi (je n ai pas encore de teleco).

Un tuto détaillé et précis.

Grand merci à vous cinq !!

Johann a écrit:

Très intéressant, et les photos sont incroyablement belles. Ca me donne envie de faire l exercice, mais j ai une bête question.. Quelles sont les circonstances intéressantes pour faire des poses longues? 
En ville, sur un belle place, cela efface les passants qui passent non? 
Avec le retardateur, cela peut fonctionner aussi (je n ai pas encore de teleco).

Je ne dis là que ce que j'en pense, moi !! La bonne pose longue, c'est sans filtre, se lever tôt, se coucher tard, c'est le secret. Pourquoi, c'est ecrit dans le tuto, une pose longue à 12h, à 13h, c'est possible, avec les filtres mais, cela restera une pose longue avec une lumière de 12h ou de 13h, c'est à dire, une lumière bien dégeu..... Soyez comme moi, courageux, lever vous tôt, la lumière sera belle et, autre avantage, votre femme restera sous la couette. Cela vous évitera d'entendre des réflexions du genre :" Tiens, avec cette lumière, je ne pensais pas qu'il faudrait attendre 1/4 d'heure, qu'est ce qu'il fait froid ce matin. Prochaine fois, j'emmène mon p'tit dèj.... Etc, etc...
Pour Johann, à moins de vouloir un effet spécial, il ne faut pas, à part l'eau et les nuages, que ça bouge. Je n'ai jamais fait d'essais avec le retardateur mais, je ne vois pas pourquoi la pose B avec le retardateur ne marcheraient pas.

Tuto très intéressant, je envie d'essayer... Merci Alain.

Merci Alain pour la réponse, et le tuto.

C'est vu autrement mais c'est pas mal , de temps en temps se déroger du concept " c'est comme cela ", c'est bien aussi!

Sympa le tuto. Maintenant j'ai le matos et la théorie reste plus que la pratique à faire

Merci pour le tuto mais pour des hyper débutants comme moi, tout ceci est du charabia et me paraît hyper compliqué, mais tant mieux pour ceux qui comprennent LOL