Bonjour tout le monde, peut être que ma question va paraître idiote, mais je n'arrive pas à prendre des photos manuellement avec mon reflex.

Voici mon matériel :
- Réflex Sony Alpha 58
- Objectif 18-55mm
- Objectif 70-300mm

Je prend généralement des sujets en mouvements (animaux, voitures) et j'utilise donc le mode "sport" ou le mode "automatique". Je n'ai rien d'autre à faire que de régler mon zoom et hop la photo est prise ! Elles sont pas trop mal, mais je pense qu'en mode manuel, cela peut être largement mieux !

Or, dès que j'essaie, je n'ai que des photos floues..

Est-ce que quelqu'un pourrait me venir en aide ? Avez-vous des tutos ? J'ai beau m'être renseigné sur internet, je n'y arrive toujours pas..
Si vous avez besoin d'autres informations pour me répondre, je vous les donnerez sans problèmes !
Merci d'avance à ceux qui me répondrons !

ta vitesse doit être trop faible, je pense. Pour des sujets en mouvement, le 1/200s est un stricte minimum (et encore il ne faut pas que ce soit rapide, comme mouvement). Selon le sujet, il faut parfois monter au 1/1000 voire plus rapide encore pour figer le mouvement (ailes d'abeilles, par exemple : il faut qqc du genre 1/4000s je crois).
En toute franchise, c'est difficile de te dire où est le problème sans un exemple de photo + les détails de prise de vue. Mais je parierais ma chemise sur le problème de vitesse quand même...

Pour t'aider, poste nous une de tes photos floues avec les exifs.

Merci beaucoup pour ta réponse ! C'est possible que ce soit ça, mais je n'arrive pas à régler la vitesse. Je met mon apn en mode manuel comme ça :



Et mise à part l'ISO et le zoom, je n'arrive pas à régler le reste, je ne trouve même pas où faut aller pour le faire. Oui oui, je sais, je ne suis pas douée !


Edit : Oui je vais essayer de vous trouvé une photo que j'ai faites

Oups, Laura, ce que tu fait c'est uniquement pour faire la mise au point en manuel.

Les modes de prise de vue tout manuel "M", semi auto : "A" priorité ouverture et "S" priorité vitesse sont expliqués en pages 103 à 107 du manuel d'utilisation.

On y accède par le sélecteur de mode, molette située à gauche sur le dessus de l'appareil.

Quand je disais que j'étais un boulette !

Donc si je laisse la mise au point en automatique (donc sur le "A") et que je met en priorité vitesse (donc S sur la molette) c'est considéré comme du manuel ? Je pensais qu'il fallait tout mettre en manuel ^^

Il faut savoir que le mode sport est idem que le mode "vitesse". Toutes les propositions de mode comme "nuit", "couché de soleil", "sport" etc... se basent sur le mode "Vitesses" ou "ouverture". Donc laisse tomber les mode "accessoires" et privilégie ces deux modes principaux.

Je t'invite à lire les leçons photo pour bien comprendre les bases.

Pour ce qui est du mode manuel que tu montres sur ton image. Là, tu débrayes l'auto focus. C'est à dire que ton appareil ne fait plus la mise au point et c'est donc toi qui doit tourner la bague pour avoir une image nette.  Dur dur quand le sujet bouge. Reste en AF pour l'instant.

bonjour,
Pour les sujets en mouvements, c'est en mode priorité vitesse T ou S (selon les marques) qu'il faut te placer. La valeur de la vitesse à retenir est 1/focale x1.5 , le boitier se chargeant selon ton objectif et la lumière de calculer la sensibilité ISO et l'ouverture du diaohragme pour avoir une bonne exposition.
Dans certains cas , selon les performances de ton matériel (luminosité de tes objectifs et sensibilité du capteur de ton A57 ) tu devras utiliser des réglages avancés comme AF+priorité à la mise au point, bracketing d'exposition ou correction d'exposition, pour ce faire je te renvois au manuel de ton A57...
Pour avoir une photo nette je te conseille également d'utiliser l'assistance de l'autofocus et de rester avec le collimateur central actif.
Dans le cas de mouvements rapides, le mode rafale sur plusieurs photos permet d'espérer d'en avoir au moins une de nette.
cordialement
Photographix

Inutile d'encombrer Dinny63 avec des interventions multiples et diverses.
Le conseil de Lizard sur les leçons de photo devrait déjà lui permettre de mieux cerner les problèmes auxquels elle est confrontée.
Je salue au passage une autre "compatriote" Auvergnate.
De quel endroit es-tu en Auvergne sans être trop précise sur ton lieu de résidence ?

bonjour,
Les leçons c'est très bien mais , en lecture seule, mais sans des explications par un formateur (je n'ose pas dire un enseignant vu la dépréciation actuelle) précises , en particulier sur les termes spécifiques du photographe, cela rique d'être long et fastidueux.
L'appui du formateur ou des conseils donnés par les amateurs éclairés des forums permet un raccourcissement substantiel de l'apprentissage et de l'assimilation des connaissances.
exemple de leçon:

Les Modes P, A, S, M
Ces modes, non automatiques, sont présents sur le bouton sélecteur de modes situé sur le dessus de votre appareil.
Ils servent essentiellement à choisir l’un des paramètres de  prise de vue, qui sera privilégié par le Photographe pour améliorer sa photo, laissant au calculateur du boitier le soin de fixer les autres en fonction de la mesure d’exposition ou de la mise au point.
Ces paramètres sont : ouverture du diaphragme de l’objectif, vitesse de l’obturateur, sensibilité ISO du capteur, pour la  mesure d’exposition et choix du collimateur et profondeur de champ pour la mise au point. La maitrise de ces paramètres est essentielle pour obtenir une photo correcte et il faut savoir qu’il existe une liaison entre les 3 premiers pour avoir une exposition adaptée.
Les ouvertures de diaphragme sont normalisées et chacune d’elles est séparée de +1 IL (indice de lumination) soit le doublement du flux lumineux passant par l’objectif.
f :1, 1.4 , 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22, 32, 45 est cette échelle normalisée.
Les vitesses aussi ont une échelle normalisée car chaque doublement vers le haut de cette vitesse divise par 2 le flux de lumière arrivant sur le capteur. Ces vitesses selon les performances des obturateurs s’échelonnent de :
30s.---15s.---2s.---1s.---1/2s.---1/4s.---1/8s.---1/15s.---1/30s.---1/60s. pour les vitesses basses
1/100s.---1/125s.---1/250s.---1/500s.---1/1000s. ---1/2000s.---1/4000s.---1/8000s. pour les vitesses hautes

Une autre donnée intéressante de l’obturateur est la vitesse la plus haute obtenue avec les 2 rideaux écartés au maximum, c’est la vitesse de synchronisme au flash. Selon les appareils cette vitesse synchro. , peut varier de 1/120s.  à  1/250s.  pour les obturateurs à rideaux et davantage avec les obturateurs centraux ou électroniques.

La sensibilité ISO du capteur numérique est une donnée électronique de la sensibilité à la lumière des photosites composant ce capteur.
Leur densité importe aussi pour la définition de l’image et le seuil de défauts (appelé bruit) admissible par rapport à une définition acceptable. Selon la technologie utilisé par le fabricant (appelé aussi le fondeur) les capteurs  donneront des photos qui seront plus ou moins définis (les MPX du catalogue) autorisant par la suite des agrandissements numériques sur écran (appelés crops) ou en impression taille des photos ou affiches. Le seuil d’apparition du bruit permet au capteur de répondre à une faible lumière sans défauts notables, mais un traitement interne au boitier (lissage) peut être appliqué par le constructeur de l’appareil afin de minimiser le bruit mais c’est au détriment de la définition de l’image finale.
L’augmentation de la sensibilité ISO, donc normalisée, permet un flux de lumière 2 fois moins important à chaque doublement de cette sensibilité.
L’échelle actuelle démarre à 100ISO et s’achève à 25600ISO, mais on parle de 51200ISO sur les capteurs professionnels 2012.
100ISO, 200ISO, 400ISO, 800ISO, 1600ISO, 3200ISO, 6400ISO, 12800ISO, 25600ISO.
Cette série est donc l’échelle actuelle des capteurs CMos essentiellement produits par Sony.

Ces liaisons entre les paramètres d’exposition sont essentielles pour comprendre le choix et le fonctionnement des divers modes possibles P, A, S, M.

1-Le mode Programme :
Ce mode, proche du mode automatique, permet au photographe de faire varier les 2 paramètres d’exposition , le diaphragme et la vitesse définis par le calculateur du boitier en fonction de la mesure d’exposition préalable  (d’où l’importance de choisir une mesure matricielle ou sélective selon le type de photo).
Il est possible au photographe de faire varier l’un de ces paramètres (l’autre étant lié variera simultanément) en agissant sur la molette et le déclencheur à mi-course pour le diaphragme et sur la touche de correction d’exposition + molette pour la vitesse. La spécificité des commandes est à vérifier dans le manuel car cela peut varier d’une marque à l’autre.
Ce mode Programme est d’une utilisation aisée car deux paramètres seulement accessibles et le photographe peut se consacrer à la composition et au cadrage de sa photo.

2- Le mode priorité Vitesse :
Ce mode est à privilégier lorsque le sujet est en mouvements.
En effet , le photographe choisit la valeur de la vitesse en fonction de la rapidité de son sujet (vitesse relative selon la position du sujet et de l’appareil) ou de la focale de son objectif (formule pragmatique v= 1/focalex1.5) grâce à la rotation de la molette.
Le calculateur du boitier fera varier l’ouverture du diaphragme de l’objectif en fonction de la mesure d’exposition et de la sensibilité ISO retenues au préalable.
Attention : en cas de faibles éclairages, une vitesse basse (inférieure à 1/30s.) peut amener le photographe à faire un flou de bougé (même sur sujet immobile).
C’est la raison de l’apparition des stabilisateurs qui peuvent être placé soit dans le boitier ( Pentax, Sony, Olympus) soit dans l’objectif (Canon, Nikon). Ces stabilisateurs permettent de descendre de 3 à 4 stops (crans de vitesse) mais il est préférable si possible d’utiliser un support stable.

3- Le mode priorité ouverture :
Ce mode privilégie l’ouverture du diaphragme afin de contrôler la zone de netteté (profondeur de champ ou profondeur de champ).
Le photographe se fixe donc la valeur du diaphragme souhaité pour avoir soit un arrière-plan flou (« bokeh « en portrait  pour que le modèle se détache bien du fond), soit pour contrôler la profondeur de champ selon la profondeur du plan de mise au point souhaité ( 1/3 en AV-2/3 en AR du point de visée) : cas de photos avec plusieurs plans étagés (groupe de personnages, paysages).
Cette valeur, que ce fixe le photographe, est affichée dans le viseur ou sur l’écran et sa variation est obtenue en appuyant à mi-course sur le déclencheur et avec la molette de réglage.
Le boitier calcule ensuite la vitesse à utiliser (vérifier quelle n’est pas trop basse pour éviter le flou de bougé et pas trop haute en cas d’utilisation d’un flash) en fonction de la mesure d’exposition préalable. Si cette dernière ne convient pas il faut utiliser la sensibilité ISO comme variable supplémentaire pour ajuster le couple diaphragme/vitesse en respectant la mesure d’exposition.
Il est aussi , dans le cas de sensibilité ISO auto, possible d’ajuster l’exposition en utilisant la touche de correction+-  et la molette mais cela demande un peu plus d’habilité.

4- Le mode Manuel :
Dans ce mode toute initiative pour la fixation et la variation des paramètres d’exposition est laissée au photographe. Le choix des valeurs de départ fait appel à l’expérience de celui-ci et de ses goûts pour donner un aspect spécial à l’ambiance de la photo. (hight key,low key, clairs obscurs en portraits , en paysage « nuits américaines », temps orageux, scènes de rues dramatiques ou enjouées…)
Pour moi, ce mode est à réserver à l’amateur averti recherchant des effets spéciaux (photos de nuits, en concerts etc…) ou masochiste !

5- Le bracketing d’exposition :
Je profite de cette rédaction pour parler de cette technique (pas présente sur tous les boitiers) qui permet de prendre une succession de clichés avec des expositions légèrement variables.
Le principe : on choisit au départ l’écart d’exposition entre les 3 clichés de la rafale, par exemple : cliché1 : -1 IL, cliché2 : 0 IL, cliché3 : +1IL. (l’écart est réglable soit à 1/2Il soit à 1/3IL voire plus selon les appareils).
Au déclenchement, donc après la mesure d’exposition et de la mise au point, l’appareil prendra 3 clichés avec 3 expositions différentes, sachant que pour 0IL l’exposition est celle de la mesure. Le cliché affecté de -1IL sera donc sous-exposé et celui affecté de +1IL sera surexposé.
Il suffira au photographe de conserver celui qui lui convient et la photo sera donc optimalisée.
Voilà j’en ai terminé pour la description de ces modes qui permettent de faciliter la tâche du photographe. J’espère avoir des questions de votre part sur telle ou telle procédure.

Dinny63 est-elle satisfaite de cette réponse générale etnon spécifique à sa demande ?
cordialement
Photographix

Ouap !
Misère.
Sont susceptibles les anciens ... 

bonjour,
Non ce n'est pas une question de susceptibilité, mais je pense que quelqu'un qui recherche de l'aide afin de résoudre ses problèmes pratiques , ne doit pas être renvoyé dans son coin en lui répondant tu n'as qu'à lire les leçons, ton manuel , les messages traitant de problèmes similaires...
C'est l'idéal pour la désertification des forums spécialisés (vécu sur d'autres sites) en particulier ceux qui s'adressent aux débutants.
Moi si je participe à ces débats c'est justement pour faire profiter de mon expérience (privilège de l'âge) ceux qui en ont besoin.
cordialement
Photographix

Je me trompe peut-être mais je m'imagine à la place de Dinny63.
Moi, je lis ta prose et je m'enfuis en courant.
Tu déverses (très gentiment d'ailleurs) des tonnes d'infos qui risquent de dégoûter le néophyte.
J'insiste, mais la solution de Lizard est quand même plus ... pédagogique.
Tu y vas à ton rythme, quand tu veux, où tu veux.
Je ne suis pas obligé d'avaler tous tes conseils (bourf!) d'un seul coup et cela n'enlève rien ni à ta gentillesse ni à tes conseils éclairés.
Tout cela étant exprimé sur le ton du partage et de la convivialité.
Amicalement
Racoon 

bonjour,
Justement j'ai posté cette leçon sur les modes P,A,S,M afin de montrer l'indigestion possible du lecteur débutant...ce que tu me confirmes d'ailleurs !
Pour les leçons indiquées par Lizard , je ne les connais pas donc je n'ai pas d'avis sur leurs utilités.
C'est pour toutes ces raisons que les débutants désertent les forums et préfèrent des cours payant certes mais en vidéos (Laurent Breillat,Blaise Friedler, Xavier Navarro le meilleur à mon humble avis).
Je n'ai pas la patience ni le courage de faire de même alors que dans mon cas cela resterait gratuit.
cordialement
Photographix

... 

Pour faire simple prendre une photo tout en mode manuel c'est un peu trop risqué  pour réussir, presque mission impossible sur un sujet en mouvement , sur un sujet fixe c'est plus facile ; perso je fais du manuel pour régler l'ouverture, l'exposition, la vitesse, l'iso, pour la mise au point je laisse en auto, tu laisse l'interrupteur du boitier sur AF et tu est  presque sûr de réussir ta prise .

Ben voilà, Clelas !
C'est bien plus simple comme ça, pour commencer ...
Merci à toi.
Du coup, ça me redonne l'envie de participer à ce fil.
Perso, je travaille avec l'AF (autofocus) activé bien sûr, en mode manuel pour la vitesse et pour l'ouverture.
Seuls les "iso" sont automatiques.
Je choisis la vitesse en fonction du sujet que je prends en photo, avec le 70/300, 1/400s (à 300mm) ou plus si ça bouge vraiment (dans ton cas de chevaux qui sautent ou qui courent on peut aller au 1/500s voir plus), avec le 18/50 de 1/60s à 1/4s pour les intérieurs, Musées, Eglises etc ... (1/4s si j'y suis obligé), tout cela en surveillant mes iso afin que je ne monte pas dans des extrêmes inexploitables par la suite.

Pour répondre à ta question sur les voitures ou chevaux qui se déplacent, avec le 70/300, je me mettrais direct au minimum à 1/400s (voir plus si la lumière est là) et je fermerais d'un cran ou deux (voir plus si la lumière est là) après l'ouverture maximale à 300mm. Le mode rafale sur deux ou trois images sera un plus. Profite du soleil de demain (si il y en a) pour faire des essais avec ces réglages là ...
Donc, L'AF en fonction, 70/300 à f6,5 ou 7,1, iso automatiques et 1/400s ou 1/500s. Dans tous les cas, il te faudra de la lumière ou du soleil, quoi ! 

Nous restons à l'écoute pour d'autres éventuelles questions ...

Vous êtes bien gentils mais Laura en est à chercher comment faire pour modifier le vitesse et l'ouverture sur son appareil !!!

Dinny63 a écrit:

Et mise à part l'ISO et le zoom, je n'arrive pas à régler le reste, je ne trouve même pas où faut aller pour le faire. Oui oui, je sais, je ne suis pas douée !

Aaaaaaaaaaah ! D'accord!
Faut demander à ceux qui travaillent avec un Sony Alpha 58 alors ...
Ouaaais, d'accord ...

Pour bien commencer l'aventure avec des photos, on commence par lire le manuel d'instructions... Je crois.

Moi, j'ai failli jeter mon appareil photo par la fenêtre en lisant tout ça! :o

oui, en principe on commence par lire le manuel!
bref, j'ai pas la patience pour avaler toutes ces données techniques! :|

Alors quand j'ai vue le pavé de Michel, j'ai pris peur...
j'ai même failli arrêter la photo...

Je suis pas très doué en photo, mais j'aime bien essayer moi même les réglages!
quand on se plante, on s'en rappelle!
ho, bien entendu, je parcours les tutos, je lis des explications...
Mais rien de mieux que l'expérience pour apprendre! ^^

Et puis en ce moment, pour moi, la photo, c'est pour me détendre!
j'ai assez de technologie à ingurgiter! ^^

C'est bien aussi, le feeling!

Il existe toute une légende sur le mode Manuel .....

En fait cela date des débuts de la photo, jusqu'au années 70 où sont apparus les premiers appareils en mode auto et avec priorités  (Le Canon A1, c’est un appareil historique car c’est le premier à permettre un mode complètement automatique AE, une présélection de priorité ouverture AE, et un mode Speedlite AE en plus de la priorité vitesse AE.)

Et les pro de l'époque ont été preneurs de  ce genre de progrès comme ils ont été preneurs de l'AF quelques années après.

En ce qui me concerne le mode Manuel je ne l'utilise que pour des travaux particuliers nécessitant une grande maîtrise (Architecture, photos industrielles, pub etc. ...) ou avec du matériel ancien (un télémétrique Voitglander entre autre) .

Pour le reste les modes semi auto (ouverture, vitesse d'obturation, sensibilité) fonctionnent très bien de nos jours et je ne vois vraiment pas pourquoi il faudrait s'en priver....

N'en déplaise aux "vieux maitres Jedi" des club photos qui ne jurent que par le tout manuel, les modes auto ou semi auto sont utilisés de plus en photo pro notamment en photojournalisme.

Donc ne complexez pas si vous utilisez ces modes ... Vous êtes simplement de votre temps, et ce n'est pas pour cela que votre travail est déprécié ...

Pitrus a écrit:

Pour bien commencer l'aventure avec des photos, on commence par lire le manuel d'instructions... Je crois.

Sur ce coup, je crois que Pitrus a tout dit.
En quelques mots ...