Pourriez vous me dire à quoi sert le mode bulb, et comment s'en servir ?

Merki =)

La pose B te permet de faire une pose aussi longtemps que tu le souhaites

C'est pour la pose longue.

Tu appuies une fois, tu laisses le temps que tu veux, tu re-appuies une 2ème fois pour arrêter.

Pour compter le temps, ça dépend des boitiers : certains ont une icône de chronomètre qui se déclenche, d'autres non.

Il faut alors se servir de sa montre avec l'aiguille des secondes ou du chronomètre de son téléphone, (si il a l'option) ou tout bêtement compter les secondes dans sa tête !

Tu utilises une télécommande filaire au IR (pour des effets très recherchés, de l'astronomie...)

Pour une pose ultra longue. Photo sur les étoiles par exemple qui mettent en valeur la rotation de la terre (par exemple). Tu enclenches en mode bulb ; tu pars faire ce que tu veux le temps que tu veux. Tu arrêtes quand tu reviens.
N'oublie pas quand même de faire la mise au point

Je me suis posé la même question ce matin ! Merci de l'avoir posée, comme ça j'ai la réponse

Ok merci les gens =)

Par contre comment je fais si je veux faire une photo d'étoile ou de ciel la nuit ... mon appareil ne capte aucune source de lumière et ne peut faire la mise au point par conséquent ... comprend pas tout moi ! :scratch:

tout d abord il faut faire ta mise au point sur l objet le plus brillant comme la Lune ou les planètes.

ensuite une ouverture entre 2.8 et 5.6
une sensibilité à 1600 iso et un temps de poses de 20 secondes maximum pour avoir les étoiles bien fixent ( possibilité sur 30 secondes mais un leger filé se fait remarquer).

sinon pour le filé d étoile il y a la façon dites barbare qui consiste à faire une seule pose de 15 minutes avec une sensibilité sois de 100 iso ou 400 maximum et fermer le diaphragme à 9 ou 13 .

ou alors il y a une autre façon on réalise 200 photos de 30 secondes à 1600 iso avec un intervalle maximum de 2 secondes entre chaque cliché et apres tu les empilent avec starmax.
attention starmax ne prend pas le format raw il faut réalise tes clichés en jpeg fines.

Note importante quand tu fais tes photos d étoiles il est vivement conseillé de désactiver la réduction du bruit car cette fonction à la fâcheuse tendance à prendre quelques étoiles pour du bruit et de ce fait elle les floute.

ok, merci pour ta réponse pertinente, plus qu'a tester !

Je m excuse j ai juste oublié de préciser que pour le filé d étoile avec plusieurs pose il faut ouvrir entre 2.8 et 5.6

waouh merci j'allais poser la meme question

Je me suis offert une télécommande avec compteur de secondes, j'en avait marre de zieuter mon portable qui se met en veille au bout de 30 secondes sans parler du fait qu'en plein soleil on n'y vois pas grands chose.En prime pour les photos nocturnes, l'écran s'éclaire géniale pour ceux comme moi ne vois plus très bien de près . :D

C'est celle-là .

Apres une petite recherche sur le forum je me suis permis de déterré ce topic qui me semble bien intéressant. Afin de bien comprendre cette technique et faire profiter aussi les craintifs  je vous fait part de mon premier travail réalisé il y a peu de temps.
Pour commencer, j’ai posé mon boitier sur trépied. A ce que j’ai compris, il faut limiter au maximum les moindres vibrations. J’ai sélectionné le mode ouverture. Vu que mon boitier me permet de lever le miroir avant la prise de vu, j’ai donc pris cette option. Par la suite, j’ai mis sur off l’autofocus car je préfère avoir la main sur la mise au point. Mes objectifs sont stabilisés et j’ai coupé cette option pour optimiser la netteté et éviter tous parasitage lié au mouvement. Ce soir-là, il n’y avait pas de vent. Aucune crainte que la sangle du boitier bouge et fasse des parasites lors de la prise de vue.
J’ai mis en poche ma télécommande sans fil et me voilà prêt. Ou presque. Vu que je désir prendre des photos de nuit, j’ai coupé toutes les lumières qui pourrai gêner la prise de vu. Je suis même allé poser un parasol pour me protéger d’un lampadaire de rue. C’est bon, je suis prêt.
Pour commencer, j’ai shoté sans mode bulb pour voir un peu le rendu de la compo. Petite info sur le collimateur : J’ai sélectionné le mode AF-S (single), et oui je suis jaune, calé mon collimateur sur le reflet de la lune sur la mer et fait ma mise au point à cet endroit.

F5.6 6s ISO320 FL105 :



Je constate que la lune est cramée ainsi que le phare. La mer ne me plaît pas non plus. Elle est entre le flou et le net. Pas glop.
Du coup, je suis passé en mode manuel pour avoir les mains libres. Passage à f7.1 en espèrent gagner en qualité, passage en ISO100 pour éviter le bruit. Expo à 13 seconde et une correction Expo à -1.0IL. J’ai aussi joué avec les nuages  dans un but de masquer cette lune claquante. Vu que le temps tourne, cette dernière s’éloignant du phare, zou. Passage en format à la française.

F7.1 13s ISO10 FL105 :



La mer est un peu plus lissée et je commence à aimer. Changement d’objectif. Passage avec mon 55~200mm pour pouvoir monter mon filtre polarisant. De mémoire, ce filtre me modifie l’expo à -0.7IL J’allonge le temps au maximum de ce que me propose le boitier avant de passer en mode Bulb.

F9 30s ISO100 FL80mm Correction expo à 0.0IL



La mer à maintenant un beau rendu. La lune est cramée et les nuages sont entre le flou et le pas très beau. Il est temps de passer en bulb. Certain boitier sont équipé d’un chrono. Pour ma part, j’en ai utilisé un sans passer par le boitier.

F16 76s ISO100 FL 80mm Correction Expo à +0.7IL toujours avec mon 55~200 + polar’.



Là, ça commence à me plaire mais la terre tourne. La lune n’est plus ronde et ressemble à rien du tout. Allez, je continu en essayant de jouer avec les nuages.

F16 151s ISO100 FL80mm Correction Expo à +0.7IL toujours avec mon 55~200 + polar’.



Et là, ça me plais. Allez, encore une dernière. Je tire encore dans le temps d’expo mais la lune est trop loin. Je prends uniquement l’horizon avec le reflet.
F20 214s ISO100 FL135mm Correction Expo à +0.7IL toujours avec mon 55~200 + polar’.



Le même exercice peut-être réalisé en plein jour garce à l’utilisation de filtre ND. (Neutral Density). Il me tarde d’en avoir quelques-uns en poche.
Et vous, utilisez-vous ce mode et de quelle manière ?

L'ennui c'est que ta balance des blancs n'a pas l'air bonne. C'est beaucoup trop jaune.

J'ai bien apprécié, quand on découvre des techniques c'est souvent à tâtons qu'on procède pour arriver au résultat qui nous plait.
Je n'ai pas de télécommande, ça me manque qu'une fois par an et c'est quand il y a un feu d'artifice.
C'est indispensable de pouvoir déclencher à distance.

Après je t'avouerais que le bulb est pour des utilisations très spécifiques et je n'ai jamais eu vraiment recours à ça mais ton article est très bien construit et me donne envie d'essayer (encore une fois quand j'aurais acheté une zapette!) :D

Moi je ne fais pas du tout ça, plutôt l'inverse en fait.

Déjà les poses longue de nuit si il n'y a pas d'étoiles ou une belle lune je n'en fais pas :)

J'épargne le passage de la préparation, tout ce qu'il y a de plus basique, je n'utilise même pas le relevé de miroir.

Ensuite mode M, mesure de lumière évaluative si je pense à la modifier...

J'ouvre assez grand f/2.8 f/4, je monte en iso (là ca varie pas mal en fonction de la lumière)disons 800 pour un 1er essais, temps de pose assez court 20-30 secondes.

Pourquoi si court, ben généralement l'eau a déjà un aspect lissé avec 30s, mais c'est surtout qu'au delà de 15-20s les étoiles commencent à faire un filé ( et plus ta focale est longue plus le temps de pose doit être court, sinon le filé est encore plus important), comme tu dis la terre tourne...Trop vite même parfois.

Je ne me soucis pas de la balance des blancs vu que je suis en raw, mais je préfère mettre tungstène, c'est plus sympa sur le lcd

Après dans les cas d'extrême différence de luminosité, s'il le faut je combine plusieurs prises de vues, une pose pour l'eau, une pour le ciel, une pour les éléments fixes....

A ce moment (sauf pour le ciel), je passe en mode bulb (vu que le mode M est limité à 30s), je baisse les iso et j'augmente le temps de pose.

C'est la vrai couleur du ciel Kean. J'ai une sale habitude d'être toujours en mode soleil. Quand j'ai le temps, je passe en mode K et me rapproche du plus que je peux de la réalité. Apres, si je n'ai pas la bonne tenpérature. hop la, un coup de PT et tous redeviend normal. Vu que tu n'as pas encore ta zappette, regarde un peu celle qui ont un chrono. Je ne n'en ai jamais utilisé mais ça doit etre pratique. Ca évite de mettre un coup de tatane dans le trépied pour essayer de voir le timming sur le boitier. Combien de fois ça m' es arrivé... grrrr

Merci Ludo d'avoir expliqué ton mode de fonctionnement. La prochaine fois je jouerai plus avec les ISO.

lizard a écrit:

C'est la vrai couleur du ciel Kean.

Pour ta bdb je la trouve aussi trop chaude, j'ai la même quand je suis sur balance des blancs lumière naturelle, ni l'eau ni le ciel n' a cette couleur en principe.

c'était la lune rousse ce soir là. :geek: Je vais quand-même retoucher la température pour partir vers le bleuJe suis à la recherche de filtre ND 400 & 800 de chez Cokin. J'aimerai faire des pauses longues en plin jour. Et promis, je reiendrai par ici pour vous montrer et me dire si je suis dans le bon.

Y'a de bons retours sur les cokins ?
On m'avait conseillé Hoya ou B+W sans allé après dans le haut de gamme.
En pleine journée, va falloir en visser 2 genre un nd400 et un nd8, sinon faut vraiment y allé le matin ou en fin de journée, du moins pour la belle saison parcqu'en ce moment c'est pas non plus très lumineux...

Petite précision concernant le mode "B": à l'origine, sur les boîtiers argentiques, on presse et on maintient enfoncé puis on relâche à la fin du temps de pose.

On utilisait souvent un flexible avec blocage lorsque c'était vraiment trop long.



Le mode B tel qu'on le pratique sur les APN correspond en fait au mode "T" (Time) qui requiert d'appuyer une seconde fois pour arrêter la pose.
Le terme "Mode B" vient de l'anglais "Brief exposure", c'est à dire que le temps de pose restait relativement court.

Le terme "T" pour Time exposure, se référrait à une exposition beauuuuuuuuuucoup plus longue
C'est le fabricant Allemand Voigtländer qui fut le premier à proposer ces 2 modes en 1890 sur ces chambres photographiques.

 

Merci pour la leçon d'histoire, c'est bon pour la culture photographique  

Une vraie bible ce Fred.
Mon père a toujours travaillé avec Cokin. Les filtres que j ai on l'air de très bonne qualité. Mes prochains ND seront sans doute un 8, 100, 400 et 800. Vu que je peux mettre plusieurs filtre en même temps, je pourrai mixer. Par la suite je te dirai Ludo et surtout te montrerai le résultat.

7ns a écrit:

Y'a de bons retours sur les cokins ?
On m'avait conseillé Hoya ou B+W sans allé après dans le haut de gamme.
En pleine journée, va falloir en visser 2 genre un nd400 et un nd8, sinon faut vraiment y allé le matin ou en fin de journée, du moins pour la belle saison parcqu'en ce moment c'est pas non plus très lumineux...

Attention à l'empilement des filtres (surtout des big stop comme ça ), on a souvent derrière un rendu colorimétrique complètement aberrant.

Je pense que le mieux pour des trucs comme ça , c'est de tabler sur des gros filtres à monter sur porte filtre , les plus sombres font 10 stop , par contre c'est vrai que niveau prix ça biche.J'ai un pote qui a tout un système Lee Filters en 100mm monté sur un 5DII et 17-40 L... c'est vrai que le rendu est excellent , ça permet de faire des poses longue en plein jour mais bon je pense qu'il en a pour pas loin de 1000€  :face: 

C'est vrai qu'ils sont pas donné les Lee, mais ca doit être un plaisir de bosser avec ça, un big stopper avec un nd grad  :face: Je pratique pas assez pour investir la dedans.